快时尚宣布2025年100%使用永续面料,专家:没这种
栏目:新闻资讯 发布时间:2019-09-02 10:56
 近年,时尚界“痴迷”于永续、绿色时尚,好像多少祭出一些永续政策,各大时尚巨头和消费者就能安心,其中,也包括Zara这类的快时尚公司。
 
  7月,Zara宣布将于2025年全面(aka100%)使用“有机、永续、再生”的棉花、尼龙、聚酯纤维等材料,“我们必须成为改变的动力,不仅止于公司内,而是对于整个产业。”Zara母公司Inditex CEO Pablo Isla这么说。
 
  问题来了,真的有任何一间时尚巨头有可能做到100%“永续”吗?连Stella McCartney都没开口说公司能做到全面永续了,为何Zara敢这么说?Ryerson时尚学院的教授Anika Kozlowski在The Fashion Law的文章中回答:这是几乎不可能做到的目标。
 
  作为全球最大的快时尚零售商,Zara每年生产4.5亿件单品,每周平均可制造500件新款,在2000年代中期,其高效、大量的生产模式被业界认为是革命性创举,预示着超级消费时代的来临,嗯,同时地球正面临着气候危机。
 
  1.买多有什么关系,设立衣物回收桶就好?
 
  据《卫报》统计数据,2016年起,H&M每年都会发起World Recycle Week活动,预计每年回收1000公吨的衣物,固然很多,但1000公吨的回收衣物需要H&M整整12年才能全数用尽,而同样这个量,他们平均48小时就能生产出来。
 
  另外,Global Fashion Agenda2017年发布的报告,全球的消费的服装量翻倍成长,但其中仅有1%的服装被回收。
 
  所以,光看快时尚制造和回收的比例,以及人们购买与回收的比例就能知道,若快时尚的产制方式、规模不改变,“回收”永远就只是行销手段,无关永续,无关环保。如果设置个回收箱就能让快时尚的顾客消费得心安理得,那这些时装巨头何乐不为?
 
  顺道一提,回收衣物可换取折扣优惠券的策略更是被环保人士大肆抨:倡议回收衣物的同时,继续促使人们买衣服?品牌真的是在向“永续”发展没错吧?
 
  2.回收衣物耗费的能量大于制造
 
  即使服装是从零售商和店内收集回收,以避免送到垃圾掩埋场处置,但事实上,就目前服饰业的生产规模,相对应的回收服装能力尚不存在,且回收服装通常比生产新服装更耗能,再生布料的技术成本相对比一般布料高更多。(延伸阅读—黄谦智:台湾就是PVC世界最大供应商,所谓回收根本只是假议题)
 
  如这些衣服要被运送至第三世界国家、需要人力分类……等,以及发达国家的回收衣物送至第三世界后,也伴随着相应后果,如影响当地产业发展、人民过度依赖西方进口回收衣物。
 
  3.世上没有“100%永续”面料这回事
 
  另一项Zara提出的100%永续面料,学者也回应道:没那种东西。
 
  第一,时尚界对“永续”一词滥用,何谓永续?至今各界没有明确规范,定义太过广泛;第二,织品、布料的生成需要庞大的能源以及自然资源,目前业界所谓的“永续面料”,不过是比一般布料减少对地球的伤害。
 
  a.先说最传统的布料来源—棉花,首先它需要极大量的水分供应生长,咸海荒漠化的一大主因就是周边种植过多棉花,剥夺当地水资源,平均一件牛仔裤用的棉花,需消耗1,600加仑的水;其二,它是世界上化学物质需求量最高的作物,需大量施肥、杀虫剂才能顺利生长,长期种植更易造成土壤干涸与化学污染。
 
  b.至于有机棉,指减少有毒化肥、栽种后农民回复土壤健康的,据爱尔兰时尚杂志《IMAGE》指出,许多时尚品牌的“有机”是未经认证的,有的只参杂极少数的有机棉,有的确实用了有机棉,但随后又使用化学染料染色。
 
  c.另外近年服饰业最大宗的面料—聚酯纤维、尼龙、莱卡(学名:spandex)及压克力纤维,都是自石油炼取出来的合成纤维,廉价、快速,至今约占了服装制造的65 %。
 
  其消耗庞大能源、化石燃料(每年有超过700亿桶石油用于制造聚酯纤维),伴随毒素(如NO2,比二氧化碳还有害300倍)排放到生态系统中。
 
  合成纤维不可生物分解,除非通过燃烧,否则我们的每件尼龙制衣服或莱卡紧身裤,在未来1,000年内,仍会在这个星球上。且每当我们洗滌由合成材料制成的衣服时,就会有数千根塑料纤维脱落至水中,极细小的纤维通过废水过滤系统,流入河流和海洋,每年约50万吨细微纤维被排入海洋中),这些纤维再被鱼类吃掉。
 
  d.至于,再生聚酯纤维(rPET),指的是融化现有的废物塑料(如塑胶瓶)制成材料,确实比原本聚酯纤维消耗的能量少59%,碳排放少了32%,并减少石油消耗,这也是Patagonia长期在做的。但《Fashion United》提到重点:它仍是不可生物分解的,且就算是再生聚酯纤维,还是比一般天然纤维消耗更多能源。
 
  4.为什么品牌只能说些“永续”的空话?
 
  最大的问题在于时尚产业机制本身,快时尚也好,高端时尚品牌也好,持续以无上限的生产、销售额为导向运行,快时尚是个“非成长,即死亡”的产业,就算成长幅度减缓,销售额仍旧得不断不断地攀升才得以生存。
 
  若真要永续,回到根本有两种方式:一、减少产量;二、改变消费习惯—少买新品,每件单品使用更久。但这两者皆有违时尚品牌的营运目标(提高销售额),所以这就是为什么他们从来不倡导这么做(除Vivienne Westwood、Stella McCrtney、Patagonia)。
 
  Vivienne Westwood的名言“Buy Less,choose well.”
 
  目前时尚品牌的永续导向:一、采用按订单生产的程序,避免制造服装的浪费;二、确保耐用性和延长服装寿命,如Patagonia长期倡导顾客将旧衣送回品牌维修,让每件产品的生命周期都更加长久。
 
  Patagonia宣导顾客将旧衣拿来修补,而不要买更多新品。
 
  5.总结:以后快时尚提出永(行)续(销)政策,检视以下几点
 
  (1)要回收服装可以,那些回收怎么处理的?去了哪里?对第三世界有什么影响?回收耗费的能源?
 
  (2)回收和产制的比例(一年回收的量,两天就制造得出来?);回收和浪费、每年丢弃剩余服装的比例为何?
 
  (3)永续布料用数据说清楚。用多少废料制成?要说再生材质,就像Patagonia说明白是一件单品是由几个塑胶瓶再生制成。要说百分百永续,先把永续的各项环境指标数字订下。
 
  (4)持续关注快时尚的劳工环境
 
  最后,同样的重点:
 
  一样的生产规模、一样的劳动环境、一样的标价,都是在促使消费者作出一次性消费的元凶,根本问题不改变,快时尚别轻易把永续挂在嘴边。
服务热线
4008-888-888